Главная Обратная связь

Дисциплины:






Размножение чубушника



Отличается чубушник и достаточной простотой его размножения. Так, его легко можно размножить с помощью корневых отпрысков, делением куста, а также отводками и черенками.

При желании можно вырастить этот кустарник и с помощью посева семян. Для этого их высевают зимой в заранее подготовленные углубления на 30 см, прикрыв листвой или соломой. Весной укрытие снимают, а всходы притеняют. Стратифицировать семена не нужно.

При размножении отводками кусты сначала подготавливают, обрезая побеги до пеньков в 4-5 см, которые дадут молодую поросль. На лучшие молодые побеги до распускания почек весной, перед нижней развитой почкой, накладывают жгут из проволоки в пару оборотов, который при утолщении побега вдавливается в него и в этом месте потом образуются корни. Побеги пригибают в канавки на глубину до 2 см, пришпиливая скобами, присыпают грунтом. Из почек этих побегов разовьются молодые стволики, которые будут расти вверх. Их несколько раз окучивают, поливают. А осенью осторожно выкапывают молодые отводки, разрезают так, чтобы растение имело побег и корни, высаживают на грядки. Через 2 года молодой кустик готов к высадке на постоянное место.

Если хотите размножить куст черенкованием, то заготовьте осенью черенки, которые нужно держать в подвале при нулевой температуре во влажном песке. Весной их высаживают в ямки, сделанные колышком, с наклоном, опустив в землю до двух верхних почек. К осени черенок сформирует корневую систему, а на следующий год его срезают до земли для образования поросли. После этого под зиму можно пересаживать молодое растение на постоянное место. Вполне легко можно использовать для размножения и зеленые черенки. Для этого в середине июня наискось срезают зеленые побеги с хорошо развитых стволов длиной до 6 см, имеющие междоузлие и две пары листьев, которые сразу же наполовину обрезают, и укореняют черенки в теплицах или парниках, предварительно подготовив почву с перегноем, дерновой землей и песком. При высадке вокруг черенка нужно плотно утрамбовать грунт, чтобы он не падал, нижние листья не должны быть в земле, глубина посадки – до 1 см. Нужно следить, чтобы в теплице было тепло, влажно и светло, несколько раз в день черенки опрыскивают из пульверизатора. Когда они укоренятся (около 2 месяцев), их постепенно закаляют, сначала открывая парник на вечер или в пасмурную погоду. Опрыскивание еще продолжают, но уже достаточно 1 раза в день. На зиму такие черенки прикапывают в тихом безветренном месте, а в апреле высаживают на грядку. Через 2-3 года куст высаживают на постоянное место.

Кизил

Среди малораспространенных культур кизил занимает чуть ли не самое главное место благодаря своим уникальным потребительским, лекарственным, техническим и другим ценностям, неприхотливости к условиям выращивания.



Кизил обыкновенный, или на ботаническом языке - настоящий (Comus mas L.), европейский вид, единственный съедобный из многих других видов кизила, которые культивируют в Украине.

Растение кизила - куст или дерево 2-5 м высотой, со стволом от 25 см - до 45 см в диаметре. В культуре его можно выращивать в виде куста с несколькими штамбами или дерева, которое легко формируется, образуя ровный ствол и красивую круглую или пирамидальную компактную, хорошо облиственную крону. Кизил формирует крепкую корневую систему, но залегает она неглубоко (20-120 см от поверхности почвы).

У кизила нет периодичности в плодоношении, т.е. он плодоносит ежегодно и из-за этого требует хорошего обеспечения как влагой, так и питательными веществами.

Плод кизила - сочная костянка, в природе цилиндрической или эллиптической формы, в культуре - овальной, грушевидной, бутылкообразной, цилиндрической, эллиптической формы. Окраска плодов кизила - от светло- до темно-, почти черно-красной, есть сорта с желтыми и розовыми плодами. Вкус плодов кисло-сладкий, сладко-кислый, с приятным специфическим ароматом.

Косточка кизила (эндокарп) удлиненно-овальная, 7-15 мм длиной, почти гладенькая, с одним, двумя, иногда тремя семечками. Косточка - важный качественный показатель плодов кизила: чем она меньше, тем больше масса мякоти. У культурных сортов косточка небольшая.

Цветет кизил раньше плодовых культур. При кратковременном снижении температуры цветки, как правило, не повреждаются заморозками. Те цветки, которые начинают распускаться, во время похолодания закрываются и в таком состоянии находятся до потепления.

Кизил - перекрестно опыляемое растение, в границах одного растения опыления между цветками не происходит. В промышленных садах для переопыления необходимо высаживать несколько сортов, на приусадебном участке - не меньше двух растений. Опыляют кизил пчелы. Плодоносит кизил ежегодно и щедро. Урожайность кизила в возрасте 5-10 лет - 8-25кг, 15-20 лет - 40-60 кг, 25-40 лет - 80-100 кг.

У кизила широкая экологическая амплитуда: он может расти в самых разнообразных условиях, подниматься в горы до высоты 1000-1500 м над уровнем моря. Растет на любых почвах - сухих, каменистых, известняковых, лучше плодоносит на легких, богатых питательными веществами, хорошо дренированных почвах.

Хотя кизил засухоустойчивое растение, но любит умеренно увлажненные почвы. Урожайность кизила зависит от общего состояния дерева, его возраста сорта, условий окружающей среды и ухода. Зачастую низкие урожаи кизила в природе бывают из-за плохих почвенных условий и в результате действия засухи. В культуре принадлежащем уровне агротехники кизил стабильно щедро плодоносит.

Подготовка почвы к посадке кизила сводится к созданию глубокого культурного слоя, внесению органических и минеральных удобрений. На приусадебных, дачных участках место для посадки кизила выбирают вдоль границы участка (отступая 3-4 м от границы), учитывая то, что долговечность кизила равна 100-150 годам, и все это время при соответствующем уходе он обильно плодоносит. На плодородных почвах площадь питания кизила должна быть 66,5х6, на более бедных и на богаре - 4х5 м. При недостаточной площади питания на плодородных почвах кроны деревьев до 20-25 лет смыкаются, плохо освещаются внутри, плоды созревают не одновременно. Кроме того, в таких насаждениях уменьшается активность пчел.

На постоянное место кизил высаживают в 1-2-летнем возрасте. Высота стандартных саженцев кизила - 120-160 см, они имеют 3-5 боковых скелетных побегов, которые образовываются в рассаднике уже в первый год, диаметр штамбиков -1,5-1,8 см.

После посадки побеги обязательно надо обрезать на 1/2-1/3, чтобы сбалансировать надземную и корневую системы. Поливать посаженные растения в первый вегетационный период обязательно. В первый год прирост составляет 30-40 см, в последующие годы растения быстро развиваются и значительно увеличиваются в размерах, однолетний прирост составляет 90-120 см.

Кизил способен восстанавливать рост из спящих почек, хорошо переносит пересаживание и в старшем (5- 12-летнем) возрасте.

Очень хорошо растет кизил в небольшом затенении, особенно в первые годы после посадки. На открытых местах для молодых растений можно создать защиту от солнца, посеяв кукурузу, подсолнечник или другие растения с солнечной стороны на расстоянии 40-45 см. Благодаря затенению и сохранению влаги саженцы кизила быстро приживаются и дают хороший прирост. В старшем возрасте влага уже не так существенна - засуха меньше влияет на растения.

Не требуя особого ухода, кизил очень хорошо реагирует на орошение, удобрение. Хорошее обеспечение питательными веществами и влагой важно еще и потому, что у кизила нет периодичности в плодоношении, растения плодоносят ежегодно. Кроме того, цветочные почки формируются одновременно с ростом побегов и плодов. Закладка урожая будущего года начинается уже в мае-июне, и до конца вегетационного периода почки полностью сформированы.

Система обработки почвы зависит от возраста растений. Необходимо учитывать, что в верхнем слое почвы у кизила расположена основная масса корней. Глубина обработки почвы не должна превышать 10-15 см в междурядьях и 4-5 см в приствольных полосах.

С возрастом деревья кизила приглушают сорняки, которые вырастают под его кроной, и уход намного облегчается. Молодые растения до 8-10 лет осваивают всю ширину междурядий. Междурядья в молодых насаждениях кизила можно засеять бобовыми травами или занять другими культурами, например овощными.

Саженцы кизила формируют со штамбом высотой 50-70 см и 5-7 скелетными ветками. Сеянцы обычно выращивают в форме куста со штамбом высотой 30-50 см и 5-7 скелетными ветками. Специальную обрезку на плодоношение, у кизила не проводят, однолетние побеги в последующие годы не укорачивают У саженцев кизила, которые выращивают со штамбом, обязательно удаляют поросль, у сеянцев - нижние порослевые побеги, которые не нужны для восстановления кроны.

У плодоносных растений с ослабленным ростом (обычно в возрасте 15-20 лет) делается омолаживающая обрезка, при которой укорачивают 2-4-летние ветки, что вызывает усиленное образование молодых побегов Такая же обрезка необходима и маточным растениям для получения черенков.

Кизил легко поддается формированию, отдельные сорта имеют форму с плакучими побегами, и их можно использовать для формирования пальметты и декоративного оформления формового приусадебного или любительского сада. Для этого бывает вполне достаточно пригнуть и привязать скелетные ветки к колышкам, а потом установить шпалеры со столбиков и проволоки.

Для размножения кизила заготавливают плоды, чаще всего дикого кизила. В мешках или бочках он дозревает, размягчается и начинает бродить, после чего его перетирают, промывают, косточки перемешивают с влажными опилками и закладывают на стратификацию. Стратификация длится больше года – семена кизила высевают не следующей весной, а через одну, тогда он всходит в год посева. Если же сеять сразу сухими семенами, всходы получаются тоже через два года, но очень неравномерные и изреженные.

Кизил после стратификации всходит быстро. За посевами проводится обычный уход: полив, подкормки, прополки, на юге необходимо затенение. Всходы мелкие, растут медленно, к концу первого года вегетации вырастают на 3-4см. В конце второго года вегетации это солидные растения 10-15 см высотой и 3-5 мм в диаметре, которые осенью можно пересадить в первое поле питомника. Окулировать кизил надо только рано утром и только свежайшими глазками. Предварительно тщательно готовят подвои: разокучивают, убирают нижние побеги, хорошо поливают, чтобы отделялась кора, а в день прививки протирают штамбики чистой тряпкой.

Школку сеют густо, но в первое поле сеянцы высаживают по схеме 70х20см. Уход после окулировки такой же, как и за всеми другими культурами. Через 20-25 дней снимают обвязку и делают ревизию, а если надо, подокулировку. На следующий год рано весной срезают подвой на привитой глазок, и при хорошем уходе к осени, через 5-6 лет после заготовки семян, получают качественный привитой однолетний саженец садового кизила, который дает сигнальный урожай на второй год после посадки в сад.

Черенки для окулировки берут с апробированных сортовых маточных кустов. Выкопка саженцев производиться после полного вызревания побегов, очень внимательно надо следить за сортовой чистотой. На сегодняшний день любимый сорт кизила – Семен, который регулярно дает обильные урожаи крупных грушевидных плодов, имеющих темно-красный цвет, прекрасный вкус, он прочно и долго держится на дереве.

Кизил – замечательное растение, полезное и вкусное, не требовательное к уходу, скороплодное и необычайно урожайное. В первые годы своего существования он требует отдельного места в саду, великолепно чувствует себя и прекрасно плодоносит в тени других деревьев – яблонь, слив, груш, персиков, черешен и т.п. В полутени он даже быстрее набирает полный урожай и окупает затраты.

 

Древовидные пионы могут расти на любых почвах, но предпочитают хорошо дренированные водопроницаемые суглинки в полутени, но вдалеке от деревьев.
В низких местах необходимо делать высокие гряды с хорошим дренажем. Ямы для растений лучше готовить за 2-4 недели до посадки. Для пересадки 8-20-летних и более взрослых кустов ямы необходимо делать диаметром 80 см, а дно в два раза меньше. На дно ямы насыпают дренаж слоем 15-20 см (гравий, битый кирпич, песок), сверху перепревший навоз, на кислых почвах 200-300 г извести (пионы предпочитают щелочную почву). Почвенная смесь готовится из перегноя, торфа, верхнего слоя земли с добавками 200-400 г костной муки и 100-200 г суперфосфата. На глинистых почвах в смесь добавляют 0,5-1 ведро речного песка, а на песчаных - 1-1,5 ведра глины. Смесь следует тщательно перемешать.
Куст выкапывают вместе с комом земли, стараясь не повредить мелкие всасывающие корешки. Перед посадкой на новое место растение вместе с комом земли погружают в подготовленную яму с почвенной смесью и заливают водой на 20-30 минут. Пионы сажают на конус, корни расправляют так, чтобы они всей поверхностью соприкасались с почвой. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки опять поливают растение, для профилактики можно полить бледно-розовым раствором марганцовки, а затем досыпают землю. В начале октября пионы рекомендуется укрыть небольшим слоем торфа или песка. Навоз, солома, листва нежелательны, так как они способствуют возникновению серой гнили, которой так подвержены пионы. Лучшими удобрениями для них являются костная мука, древесная зола и минеральные удобрения с небольшим содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. По снегу или сразу после его схода вносят минеральные удобрения (азотные, калийные, фосфорные). В начале бутонизации растения следует подкормить раствором фосфорных и калийных удобрений. Внесение удобрений совмещают с поливом.


Я считаю пион древовидный морозоустойчивым кустарником. Для него вполне достаточно легкого укрытия из лапника. В середине апреля укрытие осторожно снимают, стараясь не повредить почки, и проводят обрезку. Старые и ослабленные побеги обрезают. Обрезка способствует омоложению куста, за счет придаточных почек появляются новые побеги, а на старых побегах просыпаются спящие почки.
Первый год после пересадки растение, как правило, болеет, иногда почти все побеги могут выглядеть полностью засохшими, но не торопитесь выбрасывать растение, к концу вегетационного периода за счет придаточных почек, находящихся в основании стеблей, появятся новые побеги. Пионы нужно сразу сажать на постоянное место, они не любят частых пересадок. В первый год после посадки не позволяйте растению цвести, чтобы оно смогло заложить крупные цветочные и вегетативные почки. Древовидные пионы лучше пересаживать с середины августа до конца сентября. Слишком поздняя посадка может отрицательно повлиять на развитие корней и на дальнейшее цветение.
Пионы чаще всего страдают от серой гнили. Развитию болезни способствует высокая влажность, избыток азота в почве, сильное затенение. Выращивание растений на хорошо освещенных, дренированных, плодородных почвах без избытка азота - профилактика этого заболевания. Борьба с серой гнилью сводится к омолаживающей обрезке в апреле. Все стебли обрезают на высоте 10-15 см. Пораженные побеги немедленно сжигают.
Полукустарниковые виды (пионы желтый, Делавея и Потанина) в условиях средней полосы ежегодно обмерзают до уровня снега, весной побеги отрастают из придаточных почек в основании побегов. У этих видов весной трудно отличить по внешнему виду живые почки от погибших, поэтому обрезку рекомендуется прово­дить после полного распускания листьев.


Пион Делавея

Размножение древовидных пионов

Древовидные пионы можно размножать семенами и вегетативно.
Растения, выращенные из семян, зацветают через 5-6 лет. Семена пионов прорастают на второй, иногда на третий год. При длительном хранении семена быстро теряют всхожесть или значительно дольше прорастают. Свежесобранные семена, посеянные в грунт в сентябре-октябре, дают всхожесть 80-85 проц. и зацветают на 4-5 год.
Для ускоренного прорастания необходима стратификация: на первом этапе, до появ­ления корешка - теплая (6-7 часов при +18 °С, а в остальную часть суток при +30 °С), на втором этапе, до появления первого листа, - холодная (+2-+6 °С). В начале мая растения в ящиках выставляют на улицу. В конце августа их можно высадить на постоянное место на хорошо дренированную грядку с легкой почвой.
При вегетативном размножении делением куста в конце августа берут 6-7- летние растения. Для этого куст выкапывают, землю с корней смывают водой и делят куст на несколько деленок, их количество зависит от возраста и размеров куста. Места ранений обрабатывают марганцовкой и присыпают порошком древесного угля.

 

Пион желтый

Размножение отводками проводят в мае до распускания цветков. Для этого берут побег, расположенный близко к земле, снизу делают неглубокий надрез и обрабатывают его ростовым веществом. Потом побег плотно пришпиливают к земле и сверху засыпают почвой слоем 12-15 см, который постоянно увлажняют. В сентябре укорененный побег отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место.
Воздушными отводками тоже размножают до распускания цветков. На побеге делают надрезы, оборачивают их стерильным мхом, затем пленкой и перевязывают В конце августа образуются корни. Этот метод не очень эффективен.
Черенкование проводят в середине июля, используя полуодревесневшие побеги. Черенки срезают наискось под почкой, листовую пластинку уменьшают на две трети. Для усиления 'корнеобразования черенки обрабатывают ростовыми веществами. В ящики насыпают смесь торфа с речным песком, а сверху чистый речной песок слоем не менее 1,5-2 см. Черенки высаживают под углом 45° так, чтоб они не касались друг друга. Почку полностью заглубляют. Ящики закрывают стеклом или пленкой, почву поддерживают во влажном состоянии.


Размножение прививкой - самый продуктивный способ. В качестве подвоя можно использовать корни травянистых или древовидных пионов. Лучший срок для прививки - середина августа. В качестве привоя пригодны побеги только текущего года. Существует несколько способов прививки. Наиболее распространенный - с клинообразным срезом. Стандартным подвоем служит отрезок корня 10-15 см длиной. Толщина его должна соответствовать толщине черенка. Лучше брать черенок с двумя глазками. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладкими. Привой вставляют в подвой, плотно обвязывают изоляционной лентой (клейкой стороной наружу). Для уменьшения испарения листья с привоя удаляют. Для лучшего срастания привоя с подвоем можно использовать несколько способов.

Привитой материал кладу на 3-4 недели горизонтально в 2-3 слоя, перекладывая влажными опилками.

Высаживают в парник и регулярно поливают в течение 3-4 недель, парник прикрывают от прямых солнечных лучей.

Самым простым способом является боковая прививка. Привой срезают по диагонали под углом (как можно меньшим). Затем срезают под таким же углом корень. Совмещенные привой и подвой плотно связывают и обмазывают садовым варом.

Гибискус

Род Гибискус (Hibiscus) семейства Мальвовые (Malvaceae) включает в себя, по разным источникам, от 150 до 220 видов растений, как диких, так и окультуренных. Считается, что они происходят из юго-восточной Азии, но в природе их также можно встретить в Африке и в Америке. Там на влажных пойменных лугах можно полюбоваться целыми зарослями этого прекрасного растения с крупными, изящными, ярко окрашенными цветками.

На Гавайских островах гибискус называют "цветком прекрасных женщин" и считают национальным растением, в Бразилии один из его видов носит название "серьги принцессы". Однако, в местах своего природного произрастания эти цветы выполняют не только декоративную функцию. Их молодые листья и побеги употребляются в пищу в качестве овощей; из семян, листьев, плодов и корней производят различные лекарственные препараты; из цветков - чёрную краску для волос и пурпурную — для пищевой промышленности. Любимый многими чай «Каркаде» тоже относится к дарам гибискуса.

В культуре наиболее часто можно встретиться с гибискусом сирийским (H. syriacus), гибискусом гибридным (H. hybridus) и гибискусом китайским (H. rosa-sinensis).

Для выращивания в саду в наших условиях наиболее пригоден сирийский гибискус, так как он холодостойкий. Это красивое растение с прямостоячими ветками, достигающее в высоту 3 м, которое начинает цвести в июне и радует глаз своими изысканными цветами до поздней осени. Лучше всего для его посадки выбрать смешанные цветники из светолюбивых травянистых многолетников, которые цветут в середине лета. Рост гибискуса происходит медленно, поэтому до своего обычного размера он дорастает за несколько лет. Интересно, что каждый его цветок может цвести только один день, но у него так много бутонов, что их хватает на несколько месяцев пышного цветения.

Гибискус - выращивание и уход

Для выращивания гибискуса в открытом грунте подходят климатические зоны с умеренными зимами. Без укрытия он может зимовать только в южных районах, в других условиях его надо укрывать от зимних морозов, чтобы предотвратить вымерзание надземной части. Однако, даже в этом случае с приходом весны растение отрастает заново и цветение происходит на новых побегах. Листья на кустах гибискуса появляются только поздней весной, так что делать выводы о сохранности растения после зимовки до этого времени не стоит. Самое большое влияние заморозки оказывают на молодые растения. Поэтому, при посадке гибискуса осенью, следует в первую зиму произвести мульчирование земли вокруг него и обвязать куст еловым лапником. В регионах, где подолгу бывают сильные морозы, посадку гибискуса лучше осуществлять весной.

Место для посадки растения следует выбрать солнечное и защищенное от ветра, с рыхлой почвой без застойной влаги, богатой гумусом. Гибискус, которому обеспечен хороший уход, может прожить 20 лет и более, по мере роста он становится более зимостойким и привыкает к нашей температуре.

Гибискус - пересадка и размножение

Пересадку следует осуществлять ранней весной, до цветения растения. Сначала нужно заняться его обрезкой, для того, чтобы активизировать ветвление и цветение. Обрезку ветвей производят примерно на две трети или наполовину их длины. После пересадки, если обеспечить растению хорошее освещение и обильный полив, уже через год можно получить цветущее растение.

Размножают гибискус садовый путем деления куста, отводками, черенками и семенами. Самым простым способом считается размножение черенками. Их нарезают с июня по август с верхушек молодого прироста, имеющих 2-3 междоузлия, обрабатывая срезы стимуляторами роста. Затем черенки укореняют в емкостях с почвенной смесью, приготовленной из смеси торфа с песком, обеспечив им содержание при температуре 22-25°С. Примерно через месяц черенки пускают корни, и после этого их необходимо высадить в небольшие горшки с почвенной смесью, приготовленной из 2 частей перегноя и взятых по 1 части листовой и дерновой земли и песка, и поливать теплой водой.

Высев семян производят в январе-марте, предварительно замочив их на 12 часов в эпине. Высевают в почвенную смесь, для приготовления которой берется торф и песок. Емкость с посевом нужно накрыть стеклом и поддерживать температуру от 25°С до 27°С, периодически опрыскивая и проветривая. После их прорастания и формирования у сеянцев двух-трех листочков их следует пикировать в небольшие горшочки. Если выращивать гибискус из семян, то он начнет цвести и плодоносить на 3-4 году жизни.

Гибискус - болезни и вредители

Как и любое другое растение, на ошибки в уходе гибискус реагирует своим внешним видом и состоянием здоровья. Так, бутоны, которые не раскрылись и опали, свидетельствуют о нехватке питательных веществ и недостаточном поливе.

Опадание нижних листьев говорит о возникновении хлороза листьев вследствие того, что вода, которой поливают цветок, содержит избыточное количество хлора кальция, и недостаточное - азота и железа. Если у гибискуса пышная листва, но отсутствуют цветки - значит, растение получило слишком много удобрений с повышенным содержанием азота. От недостатка влаги его листья могут листья поникнуть и стать вялыми.

Повреждается гибискус также вредителями, среди которых наиболее часто встречается тля, трипсы, белокрылка, паутинный клещ. Самым эффективным средство борьбы с ними является обработка системными инсектицидами, например, "Актелликом".

Если вы сумеете понять гибискус и обеспечить ему подходящие условия для роста и развития, то этот цветок любви и красоты на долгие годы станет гордостью и украшением вашего сада или подворья, неизменно в течение всего лета радуя вас прекрасными яркими цветками.

Форзиция желтая

Форзиция представляет собой невысокий кустарник, у которого высота около 1,5 м. Листья появляются после цветения, которое длится 3 недели. Существует 2 разновидности этого кустарника — европейская и китайская. Причем эти виды не отличаются друг от друга не по форме, не по окраске, просто у китайской форзиции более темные листья и она более морозостойкая. Осенью листья приобретают фиолетовый оттенок, а побеги коричневого цвета изгибаются. Благодаря этому, кустарник становится очень нарядным, приобретая плакучую форму.

У европейской форзиции побеги зеленовато — коричневого цвета, и образуют вертикальную узкую крону. Растение прямостоячее. У листьев окраска не меняется, они до поздней осени остаются ярко — зелеными. Это растение более высокое (может достигнуть в высоту 2 м). Зимой европейская форзиция подмерзает выше уровня снегового покрова. В Северо — Западном регионе она всегда подмерзает, поскольку там уровень снегового покрова не бывает выше 1м. Европейскую форзицию повреждают заморозки — 18...-20 °C, которые наступают после оттепели. По этому жителям Северо — Запада лучше выращивать китайскую форзицию.

Размножение

Размножить форзицию можно лишь делением куста, в то время как китайскую форму можно размножить еще и отводком. Для этого нужно поступить следующим образом: на нижней ветке процарапать иголочкой кору в том месте, в котором присутствует соприкосновение с почвой. После этого веточку желательно прикрыть пленкой или мхом, пока она не прорастет. Определить, что ветка проросла можно по концу побега, на котором появятся новые листья. Полив должен быть постоянным, чтобы не пересыхала появившаяся корневая система.

Если же семена были куплены зимой, то нужно сделать следующее: подержать семена 2 — 3 месяца в холодильнике во влажном песке в незавязанном полиэтиленовом пакете. И только после этого высевать в почву. Однако еще проще выполнить посев семян сразу в стаканчики из — под йогурта. Для этого заполните их влажной почвой и посейте семена. Потом поставьте стаканчики в открытый полиэтиленовый пакет и поместите его в холодильник. Спустя 2 — 3 месяца выньте стаканчики, поставьте их в теплое светлое место, и тогда семена гарантированно прорастут.

Спирея

Спирея - украшение любого сада!

печать записи

5 марта 2013, 20:46

Спирея – это кустарник из моего детства. Только тогда, не зная настоящего названия, мама звала его невестой. И правда, в пору цветения спирея, покрытая множеством белоснежных цветов, похожа на обворожительную невесту. С тех пор прошло много лет, теперь я знаю, что наша невеста имеет менее поэтичное название – спирея Вангутта. Но это не мешает мне любоваться по весне белыми цветочными облаками нашей невесты-спиреи.


Спирей существует великое множество. Ценятся они за обильное и продолжительное цветение и удивительную неприхотливость. Вырастить спирею под силу даже начинающему садоводу. Благодаря огромному разнообразию видов, легко выбрать растение на любой, даже самый взыскательный вкус. Все спиреи — листопадные кустарники, цветы у них довольно мелкие, но очень многочисленные. Они напоминают цветы вишни в миниатюре. В зависимости от сорта бывают белыми, кремовыми, розовыми, малиновыми. Мелкая и изящная листва, тоже широко варьируется по цвету и форме.
Строение и высота куста – от невысоких, компактных кустиков до двухметровых объемных кустов с поникающей кроной. По срокам цветения спиреи можно разделить на две группы: цветущие весной и цветущие летом. Растения первой группы обычно имеют белые цветы и цветут весной на побегах прошлого года. Растения второй группы имеют ярко окрашенные цветы и цветут летом на побегах текущего года.


 

Посадка спиреи

Посадку спиреи лучше проводить осенью, после листопада или весной до распускания почек. Слишком длинные и поврежденные корни саженца подрезаем острым секатором, следим, чтобы этот срез был ровным, без размочаливания. Ветви саженца тоже укорачиваем на 1/3. Посадочную яму готовим в соответствии с размерами корневой системы саженца. Корни должны располагаться в яме свободно, не упираться в ее края и дно. Считается, что посадочная яма должна быть в два раза больше корневой системы. Заправляют её дерновой землей, торфом и песком в равных пропорциях. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы. Землю после посадки приминаем и делаем углубление для полива. Конечно же, поливаем.

Размножение спиреи

Размножить спирею можно черенками, отводками, делением куста. Самый легкий способ – отводки. Весной выбираю полуодревесневшую ветку, пригибаю ее к земле и кладу в предварительно сделанное углубление (канавку). Затем ветку в канавке засыпаю землей и фиксирую с помощью камня. Камень должен быть достаточно тяжелым, чтобы надежно удержать ветку. Все лето регулярно увлажняем грунт под камнем (камень не поднимать, вода течет и под лежачий камень). Мне больше нравится при размножении кустарников отводками фиксировать ветви при помощи камней, а не проволочными шпильками. Под камнем земля дольше остается влажной, а именно это нам и нужно для образования корневой системы.

Уход за спиреей

У меня для вас отличная новость - уход за спиреей не доставит много хлопот, она мирится с любым составом почвы. Многие годы может расти и обильно цвести на одном месте без подкормок (проверенно на собственном опыте), но с оговоркой, почва у меня на участке плодородная. Засуху и мороз спирея тоже переживает стойко. Вредителей на своих кустах не замечала. Полив спирее требуется умеренный, рыхление почвы можно проводить, да и то больше в эстетических целях. Если вас вдохновили все достоинства этого замечательно кустарника, и вы решили поселить его на своем участке, с удовольствием расскажу, как это сделать.

Полив и подкормка

Кустарник, посаженный осенью, лучше укрыть, так ему легче будет перенести суровую зиму. Если посадка весенняя, обязательно поливайте саженец регулярно все лето в периоды засухи. Дайте растению окрепнуть. На бедных почвах подкармливают спирею ранней весной. Если почва достаточно плодородная, можно обойтись и без подкормки. В засуху поливают, особенно нуждаются в поливе спиреи, цветущие летом. Весеннецветущие к недостатку влаги более терпимы (за исключением молодых саженцев). После полива почву под растением желательно замульчировать, это дольше позволит сохранить влагу.

Обрезка спиреи

Обрезку спирей производят в зависимости от сроков цветения. Растения, цветущие весной, обрезают после цветения, а цветущие летом — обрезают весной. Некоторые виды спирей быстро разрастаются и стареют. Омолодить куст можно обрезкой на пень, а можно удалить только старые, сухие ветки. Я предпочитаю пользоваться вторым методом, уж больно жалко резать куст почти под корень.

Виды спиреи

Благодаря различной форме и размеру куста спиреями можно украсить различные уголки сада.

Спирея японская – компактный, медленно растущий кустарник высотой около полуметра. Цветет летом, соцветие щитковидное. Цветы розовые (малиновые), размещаются на концах побегов. Листва светло-зеленая, по краю мелко зазубрена. Размещать японские спиреи лучше на солнце или в местах с затенением в полуденные часы. Они прекрасно смотрятся на альпийских горках, в каменистых садиках, а так же на переднем плане хвойных. Могут использоваться для создания низкого бордюра.

Магония: уход

Магония – один из самых неприхотливых кустарников в культуре, выращивать магонии легко и приятно. Большинство магоний предпочитают полутень, но будут расти и на солнце. См. также: Цветущие растения для тени. Лучше всего цветут и плодоносят магонии, высаженные с частичным укрытием. Магония мирится с любыми почвами, если они богаты гумусом и хорошо держат влагу, которую магонии очень любят. Однако застой воды следует исключить. Магонии не поражаются вредителями, из болезней для некоторых видов опасность могут представлять грибковые инфекции.

После окончания цветения и плодоношения ветки быстрорастущих сортов магонии японской можно укоротить на треть, чтобы растение излишне не вытягивалось и не оголялось. Магония падуболистная не требует ежегодной формирующей обрезки. В это же время следует мульчировать магонию щедрым слоем садового компоста или перепревшего навоза.





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...